| 紅型 |
そもそも琉球王朝装束、民族的な舞踏衣裳として染められた沖縄独自の染物。
染色方法としては、型紙を使用した"型染め"が一般的。染料は、顔料を使用する事が特徴。"藍"を一色に染め上げる紅型を一般の紅型と区別して"藍型"と呼んでいる。また、型染めと言っても柄の"枠"のみを型で染め上げ、色差しは手差しに依る為、その染色に掛かる時間の殆どは"手差し"の手間となる。 |
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| 宮古上布 |
現在、国の重要無形文化財を受けている2つ"麻"織物の中の1つ。
手績みの苧麻糸を用いて、手括・締機により 絣模様を作り、琉球藍染めによる紺地色の
麻織物である。 |
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| 首里織 |
| 首里は琉球王国の文化・文明の中心地であり、東南アジア・中国・日本本土から様々な情報とモノが持ち込まれ、その交流の中で、独自の織物技法が発展された。一般的に"花織"と呼ばれる織物技術でも、首里織に至っては、"花倉織""道屯織""(首里)花織"と、様々な花織技法に分けられている。 |
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| 琉球絣 |
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この織物の殆どは沖縄本島の南風原と言う土地にて織られている。首里織・与那国織などが花織のイメージであるのに対して、その大部分が平織の織物。糸は真綿糸は少なく、殆どが強撚糸・精練糸。また、夏物もポピュラーで、駒糸・壁糸を使用して夏織物(壁上布と呼ばれる事もある)をも量産している。 |
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| 読谷山花織 |
| 読谷山の花織は、手花織と綜絖花織の2つ花織技法に大別されている。俗に、"ティバナ"と"ソウコウ"と呼ばれている。但し、どちらも伝統的な読谷山の基本文様である"ジンハナ""カジマヤー""オージバナ"なる文様を花織の中に組み合わせている。これらは漢字では""銭花""風車""扇花"と当てられている。また、読谷山はそもそも琉球王朝時代より、南方貿易の拠点であり、その為か首里織と比べて南国的な色彩・構図の織が多いとされていた(現在ではあまりその印象がない)。 |
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| 芭蕉布 |
| 芭蕉を原料として糸を績む事で織り上げられている。芭蕉には糸芭蕉、実芭蕉、花芭蕉の3種あるが、芭蕉布となるのは糸芭蕉のみであり、1反織り上げる為にはおよそ50本程の芭蕉が必要とされている。 |
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| 与那国織 |
| 与那国織はほぼ日本最西端の与那国島にて織られている織物の総称。その与那国織の代表的な織物は、花織である。与那国花織の特徴は"格子縞の中に小さな花文様"を織り込んでいる。花織としては、平織に依って織り出された両面浮花織が主流である。これは裏表に文様が出るタイプの花織。 |
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| 八重山上布 |
| 八重山上布は八重山諸島の特に石垣島にて織られている苧麻にて織り上げられた麻織物。特に、八重山にしか自生しない紅露(ウール)を草木染料として用いている事も大きな特徴の一つとなっている。また、現在、八重山上布の殆どが捺染による絣となっているが、沖縄県指定重要無形文化財技術保持者の新垣幸子氏によって僅かに伝統的な"手括り絣"が再興されている。 |
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| 久米島紬 |
久米島紬は生糸と真綿の手紬糸を使用。先染めに使用される染料は、久米島に自生している植物と泥である。伝統的には、赤茶色、焦茶色、灰色（銀鼠色）、黄色、鴬色の5色の色彩が織り込まれ、絣に依って柄・文様が表現される。
また、真綿の製法・泥と植物に依る染色、そして、精緻な絣を創る久米島紬は、江戸時代には貢納布として珍重され、八丈島・米沢・久留米・薩摩などの染織の産地の範とされた。 |
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